Точим кивер, чистим штык

 

Незадолго до праздников приступил к работе над очередным проектом сразу из нескольких щитков разного размера. Железок для него понадобилось заказывать довольно много — самый большой щит на 120 модулей. И случилось так, что каждый поставщик, как назло, что-либо не успел привезти. Отдыхать целых четыре дня в мои планы не входило, так что я собрал то, на что хватило запаса модульки и решил немножко позаниматься развитием своего «инструментального парка».

Кручу-верчу-контакта хочу

Совсем недавно наткнулся на обсуждение новомодных бит и отверток с хитрым комбинированным профилем. Точнее, с хитрыми, поскольку они бывают разными, на основе самого обычного PH и тоже стандартного PZ.
Фокус в том, что к обоим профилям добавляется шлиц. В результате это обеспечивает гораздо большую «цепкость» биты или отвертки в винте клеммы автомата, розетки, шинки и т.п. Когда пользуешься стандартным PH/PZ, то они часто проворачиваются в крепеже, особенно маленького размера. Если взять обычный шлиц (SL), то он не центрируется и усилие прикладывается несимметрично. В результате срываются шлицы, тратится лишнее время и всё такое.

Для профессиональной работы всё, что экономит время, хорошо. В пересчете на десятки аппаратов (или розеток) каждые секунды превращаются в часы. Так что мне себя уговаривать долго не пришлось, и даже жаба не слишком квакала.

Оказалось, правда, что найти эти хитроумные профили не такая уж простая задача. Дело в том, что делают их на сегодняшний день, во-первых, только приличные производители. На рынке не найдешь (скорей всего, поскольку на рынках я инструмент обычно не покупаю). Во-вторых, обозначают этот профиль кто как: PZ/FL, PZ/S, plusminus PZ и т.п. А у продавцов инструмента часто дополнительная часть обозначения теряется, что создает дополнительные сложности при поисках.

Но я справился. Почти. Прикупил бит, отверток и заодно «походный» наборчик со сменными стержнями. Там тоже есть комбинированные PZ/FL. Так случилось, что более-менее полный ассортимент в наличии оказался у Haupa. Это не верх качества и технологий, но вполне хорошо и вменяемо по ценам. У Wera, например, эти профили только в дорогих линейках, отвертка стоит примерно тыщу рублей — довольно кусачая цена.

«Почти» означает то, что Haupa вообще не делает комбинированных «Филипсов». Придется их искать у других.

По не очень длительному опыту впечатления просто прекрасные. За винты клемм цепляется как бульдог. Наконец-то нашел удачный инструмент для ABBшных клемм PE и N, которыми сейчас комплектуют «Мистрали» и AT/U. В них стандартный PZ либо влезал с трудом (№2), либо вечно норовил проворачиваться (№1). При том, что на кронштейне еще и не прижмешь отвертку как следует. В общем, было не совсем удобно.

Скорей всего, будет основным профилем в работе.

Для любителей могу посоветовать либо вышеупомянутый «компактный» набор Haupa и пару-тройку дополнительных вставок, либо очень похожие аналоги КВТ, которые подешевле.

Пресс

Другим пополнением арсенала был гидропресс ПГ-70К производства «Шток». До этого у меня для обжима гильз использовались самые обычные пресс-клещи ПК-16. С ними вполне нормально работать, если сечения гильз небольшие и объемы «удавливания» тоже. Когда гильзы на 10 мм2 и больше, процесс обжатия становится слегка утомительным.

Также понятно, что обжим «точкой» несколько проигрывает по качеству обжатия «шестиграннику»: в последнем случае провод более равномерно опрессован гильзой со всех сторон.

А тут мне понадобится использовать алюминиево-медные гильзы ГАМ, которые меньше, чем на 16 мм2 не бывают. Причем их толстый конец в ПК-16 не лезет. Хотя вроде должен.

Выбор недорогих прессов сводится к КВТ или «Штоку». У обоих есть модификации с предохранительным клапаном, которые и надо брать. Стоят и те, и другие практически одинаково, потому что собраны на одном и том же китайском заводе.

Пресс «Штока» я предпочёл КВТшному, в основном, из-за того, что у него в комплекте 9 матриц, а не 8, как у конкурента. Дополнительная матрица на 8 мм2, вполне может пригодиться — калибры у гильз немного «плавают» и лучше подбирать насадку по месту.

Ради эксперимента взял одну гильзу ГАМ 16/10 и слегка замучал.

Отверстия в этих гильзах, похоже, вместят провода не 10 и 16, а, скорее, 16 и 25 мм2, там явный запас по диаметру. И давить получается лучше соответствующими матрицами побольше. Что косвенно подтверждает гипотезу о полезности лишней матрицы.

Здесь я вместе с «десяткой» затолкал в гильзу кусок провода то ли 4, то ли 6 мм2 и обжал «шестнадцатой» матрицей. На срезе видно, что соединение почти монолитное.

Увы, есть артефакты, по-нашему называются облоем, а у более романтичных буржуинов — «собачьи уши». Тем не менее, главное, что контакт здесь будет точно хорошим и, я полагаю, практически вечным; скорей всего, со временем даже улучшаться за счет диффузии металла.

Приключения шурика

Есть у меня в хозяйстве весьма замечательный шурик под названием Kress 108-что-то-там-set. Выделяется среди собратьев он, во-первых, сверхбыстросъемным патроном, в который можно зажать сверло, а в оставшуюся часть вставить биту. Причем если бита стандартной длины 25 мм, то ее и вовсе можно не вынимать. Вроде это какая-то фишка именно этого производителя, а другим делать подобное запрещено патентом. Очень удобно.

Во-вторых, в этом самом сете идет угловая насадка. Причем настолько удачная, что «настоящие» угловые шуруповёрты часто оказываются даже менее «пронырливыми», чем этот со своей насадкой. Фонарик тоже вещь небесполезная, особенно если учесть то, что электрические работы нередко делаются при отключенном электричестве.

Но получилась со временем одна незадача — зарядка стала выдавать ошибку аккумулятора. Вначале одного, а потом и другого. При этом они вполне себе исправно работали, но как-то это неаккуратненько. Я примерно подозревал, в чём проблема: тут не надо быть семи пядей во лбу. Уточнив, сколько стоят новые батареи — у «Кресса» они почему-то вдвое дороже аналогичных — стал разведывать более приличные способы исправления ситуации.

Проблема, как правило, в состоянии одного из трех аккумуляторов. Или двух. А то и всех троих. Надо проверить.

Берем батарею и находим способ ее открыть. Здесь вопрос решается откручиванием трех мелких саморезов. Дальше всё содержимое выдергивается из стакана на свет божий и изучается.

Надо найти на плате выводы каждого из аккумуляторов и измерить напряжение. В моём случае один аккумулятор давал 4,1 В, а два других — 4,2 В. Видимо, на это реагирует контроллер и выдает сигнал ошибки на зарядку. Зарядка эти напряжения сама не измеряет, доверяя контроллеру. Последний, похоже, у «Крессов» слегка страдает паранойей. Забегая вперед, скажу, что вытащенные из батареи старые аккумуляторы совершенно нормально заряжаются в приличной настольной зарядке. Я их, правда, пока не придумал, как использовать, но выбрасывать не стал.

Новые аккумуляторы заведомо хорошего качества стоят несколько сотен рублей за штуку. А не тысяч, как фирменная батарея.

Шуруповерт часто работает в режиме по сути короткого замыкания. Так что я ориентировался при выборе в большей степени не на ёмкость, а на максимальный разрядный ток. В подобных применениях он важнее и реальное время работы у менее «ёмкого», но «мощного» аккумулятора может быть больше.

Вот как точно называются эти: LG Chem ICR18650HE2 2500 мАч 3,7 В 30 A MAX с выводами незащищённый Li-Ion. Есть модели и 3 Ач, но с декларированным током 10 А.

Правильней всего чинить батареи вместе: открыть вторую батарею и по ней ковыряться с первой. Или наоборот, открыть первую и чинить вторую, тут как кому больше нравится.

Процесс нехитрый, но с нюансами. Нужно внимательно следить за выводами элементов, изолировать те, что еще не присоединены, поскольку аккумуляторы продаются заряженными и неудачное касание дает вполне впечатляющий эффект.

Сформовать и соединить лепестки так, как это сделано у оригинальной батареи, в домашних условиях никак не получится. Остаётся пайка. Обычный паяльник 40 Вт и флюс ЛТИ-120 подходят хорошо. Хитрость: я не отдирал приваренные к контакту аккумулятора лепестки, а обрезал их и  паял «поверх». Так внутренности поменьше нагреются при пайке.

Интереснее всего было паять самый крайний вывод, который «плюс» всей батареи. Если присоединить его заранее, а потом попытаться надеть черную пластмассу, получается какая-то индийская йога. Один раз так сделал — не понравилось. Паять на месте по мне удобнее. Но тут ошибаться нельзя.

Батарея изначально сделана очень «плотно», поэтому надо сохранить в точности геометрию всего блока, попрятать провода, чтобы потом не мешали вставлять блок в корпус.  Между собой элементы слегка склеиваем термклеем. Потом им в стакане никуда уже не деться, а при сборке удобнее. Там, где провода меняются на новые, я взял МГТФ — он тонкий, но прочный и даже термостойкий.

В одном месте у батареи сделан вывод на маленький контакт на корпусе. Не силовой, а как-то сигнальный (видимо, через него и идет сигнал аварии). Контакт этот соединен с платой «как бы просто проводом», который я чуть было не заменил. Но провод там не простой, а с какой-то деталькой. Я поленился вычислять, что за зверь, а тупо тестером не прозвонилась. Суть не в том, а в том, чтобы конечная схема совпадала с оригинальной.

За три тысячи рублисов и полдня радиолюбительства получил пару новых батарей вдвое большей ёмкости, чем «родные». На выезде (без электричества) это даст возможность подольше работать без подзарядки. Бинго.

А фонарик с картинки в начале этой части поста работает от такой батареи практически целые сутки.