Щит и его щитята

Продолжение сериала о щитятах электрического ската

В этой серии я расскажу о других премудростях, заложенных в семейство щитков для «условно-типового» дома.

Осталось довести до ума оставшуюся часть схемы и собрать всё вместе. Так, чтобы не было мучительно больно при попадании по пальцам молотком, которым утрамбовываешь много кабелей при неудачном расположении модульки.

Также я дополнительно сделаю некоторые плюшки, которые нужны только чтобы содрать с заказчика побольше бабла могут оченьпригодиться как при монтаже, так и при последующих апгрейдах электроустановки.

Отключаемые, стабилизированные и не очень

Как сейчас принято в приличном обществе, практически в любом щитке делается отключение потребителей в два этапа. Один рубильник, который я, в зависимости от настроения, называю «Отъезд» или «Отпуск», выключает почти всё, кроме холодильника, сигнализации, освещения при входе и т.п. Котла, кстати, тоже — чтобы зимой хату не разморозить. Другой рубильник отключает всё-всё-всё.

Здесь пришлось немного морщить лоб и вот почему. Во-первых, ввод у нас трехфазный. Значит, чтобы обесточить отключаемые группы, нужно четыре полюса: три фазы и ноль. Ок. Но фокус в том, что здесь используется еще и стабилизация питания части групп, и нагрузки после стабилизатора тоже могут быть отключаемыми и нет. Хорошим тоном отключать отключаемое полностью, вместе с нулём, чтобы оно никак не могло повлиять на оставшиеся цепи. После стабилизатора у меня стоит УЗО (точнее, два), поэтому ноль там уже не тот, что на входе. В итоге нам нужно разрывать шесть полюсов. Модульных рубильников на столько полюсов я не знаю (доп. контакты обычно слабые). Рубильники OT имеют 3+2 полюса. Хотя я натыкался и на чуть ли не восьмиполюсные, но они стоят негуманно и ждать их надо долго.

В результате я выкрутился таким образом. Одну фазу полностью выделил на неотключаемых потребителей и питание самого стабилизатора. Таким образом сэкономил недостающий полюс. А после выхода стабилизатора, точнее, одного из УЗО ставлю этот рубильник и разрываю им стабилизированные отключаемые нагрузки (это, в данном случае, часть розеток в доме).

Зачем после стаба стоит два УЗО (в параллель)? Одно работает на неотключаемые нагрузки, другое — на отключаемые. Вроде излишество, да. Но в этом случае на питание наиболее ответственных потребителей остальное влияет в наименьшей степени.

Рубильник стоит на входе стабилизатора и позволяет, соответственно, обесточить последний. А кучка клемм M6.8 (справа) — удобно его подключить. Сколько секунд вам понадобится для понимания того, какая из этих пяти клемм с чем должна соединяться? (Подписи там есть, конечно, с другой стороны: она в шкафу на виду будет). Одна-две, наверное. Принцип «сразу-вот-оно-всё-понятно».

Жёстко делаем всё гибким

Тем, кто еще не запутался во всех этих отключаемых приоритетах, уже понятно, что разных линий питания (и нулей) получается много. Как разводить, чтобы потом можно было быстро понять, что и откуда, а при надобности, например, перебросить часть нагрузок между фазами?

Если скоммутировать всё жестко, получится красивый пучок разноцветных проводов, который перекоммутировать — разобрать полщита. Поэтому я везде, где возможны вариации, поставил кросс-модули. Аж три (!) штуки. Причем из дюжины шин условно-свободной оказалась только одна: она дублирует соседний ноль. Но там как раз нулей сходится много, поэтому две шинки оказываются в самый-самый раз.

В итоге две полных динрейки заняты только коммутацией, кросс-модулями и клеммами.

Теперь вероятность того, что нужно будет перекоммутировать разводку между модулькой, за динрейкой и т.п. практически исключена.  Находим в кросс-модулях нужную цепь, перебрасываем, скажем, что-то нестабилизированное на «после стаба» — и всё. Расключать щит в таком варианте, естественно, тоже гораздо проще. Даже моих обычных двух дней не понадобилось.

Hot iron

Перефразируя Карлсона: «Начинаем испытательную работу!»

Нужно проверить, что вся приоритетная часть работает совсем не так, как задумано. Берем самый мощный из подручных потребителей, утюг. В ОМ-310 выставляю минимальный предел ограничения общей мощности и уменьшаю временны́е задержки.

Кстати, щитовая розетка, которые я стараюсь ставить во все большие щитки, опять очень пригождается.

Суровая правда жизни в том, что схема действительно работает не так, как планировалось. Вначале я полагал подключить контакты разгрузки котла к т.н. реле нагрузки ОМ-310, которое является «главным». А контактор, обесточивающий всё-всё, подключить к функциональному реле и запрограммировать на срабатывание по утечке (функция селективного УЗО) и отклонениям напряжений от допустимых.

Но не тут-то было. Функциональное реле в одном из режимов срабатывает по любой аварийной ситуации. В результате при ограничении котла размыкался и главный контактор всех линий. Пришлось еще пару раз взорвать мозг чтением документации и, после еще одной неудачной итерации, наконец-то прийти к задуманной логике работы схемы. Как раз тут я и добавил промежуточное реле, которое с лампочкой.

Это к вопросу о том, почему я настоятельно не рекомендую связываться с подобными щитками непрофессиональным участникам форумов. Чужие схемы в таких случаях не скопируешь, каждый щит делается под конкретный дом и разные желания, обстоятельства. Копировать кусками можно, но их все равно надо корректно сцепить между собой. Где-то оптимизировать и всё такое.

В результате нескольких пыток утюгом и напряжения головного ума схема, наконец, работает как надо.

Здесь при 3 кВт ограничения (по всем трем фазам) утюг кушает 1,9 по одной, что, соответственно, больше основного порога (3 кВт/3)*1,1 = 1,1 кВт и дополнительного (90% от основного). Если мощность превысила дополнительный порог в течение заданного времени, то реле дополнительную нагрузку, то есть, в данном случае, «уполовинивает» мощность котла. Если же еще через какое-то время мощность выше и основого порога, тогда отключится «совсем всё». В нашем случае для этого нужно, чтобы по одной из фаз потребление составило 15*1,1/3 = 5,5 кВт. Если котел по ней кушает свои 2 кВт (12/2/3), значит, другим потребителям фазы остается 3,5. Именно по этой причине прожорливая кухонная техника посажена на одну фазу, а остальные розетки-лампочки дома — на другую. На третьей, кто забыл, висит стабилизатор и неотключаемые нагрузки.

Если в ходе эксплуатации выяснится, что потребление получается перекошенным и регулярно срабатывает основная защита, то это можно будет проанализировать по информации из реле — оно мониторит основные парамеры и записывает в логи. Тогда, в случае чего, и надо будет что-то перебросить на кросс-модулях.

Щиток собран.

Пока что на «стапеле». В качестве стапеля у меня раскладной верстак. Вообще крайне удобная в хозяйстве штуковина.

 

 

Надеваем пластрон и уже в зафиксированном состоянии всех аппаратов клеим опознавательные надписи, чтобы они оказались точно на своих местах.

 

Второй — пошёл!

Второй «основной» щиток, который будет стоять на первом этаже, попроще и поизящнее.

Некоторая засада была только с лампами, с изначально задуманными ИЭКовскими щит забивался под завязку. Пришлось взять «горячо любимые, но странною любовью» TDM. Я уже даже наловчился с ними работать. Секрет: надо брать провод 1,5 мм2 и наконечник длиной 12 мм. Но вытащить потом провод из клеммы очень и очень непростое дело. Лучше брать провод с запасом, семь раз отмеривать и иметь хотя бы по одной лишней лампе. При их цене это не проблема.

Поехали! — в поля

Я совсем не описываю последние два щитка, они совсем маленькие и простые.

Собрал всё богачество в своего енота. Щиты AT43 и AT52 еще входят в багажник, если сдвинуть вперед задние сиденья. Инструмент уже только в салон.

 

Вот он, весь скатовый выводок: щит, щиток, щитёнок и щитёныш. Или так: папа, мама и щитята, тоже вариант.

В одном из предыдущих постов я рассказывал о своей новой финтифлюке, гидропрессе. Собственно, тут он и понадобился, переходить с алюминия на медь.

В дом заходит бронированный алюминиевый, неподалеку от щита превратил его в медный ПВ-3 10 мм2. Та часть, которая торчит из другой стороны гильз, осталась за кадром: темно там. Специальная смазка, термоусадка в два слоя — соединение вечное.

По дороге на очередной объект я задумался, почему сделать эти пять соединений заняло едва ли не три часа. После нехитрых арифметических подсчетов вышло, что только на чистое качание ручек (количество гильз * число «жмаков» * …) выходит примерно час. Если на один качок нужна секунда.

А можно сделать вдвое меньше «жмаков» — никто и не заметит. Или просто ввести алюминий в клеммы. Оно даже, скорей всего, будет нормально… сколько-то лет…

Трам-тарарам! Элегантыми движениями рук щиток разбирается, вешается корпус, потом обратно рама, вводится главный кабель — вуаля! Потом сверху зайдет десяток кабелей — к котлу, на первый этаж, заземляющие проводники к каждому следующему щитку отдельно. Места в верхней части кажется много, но уже после разводки этих основных групп его останется ощутимо меньше. Потом в корпус заползет еще десяток линий — от насосов, розеток, подвала и прочего. Мы их в это раз не подключали, физически не разведено ничего. Место и кончится. Кстати, знатоки обратят внимание на то, что здесь стоит безвинтовая земляная клемма ZK, которые многие недолюбливают из-за их большего габарита. И ей даже можно пользоваться. При этом по ширине-то они меньше и PE-провод туда входит до 25 мм2 сечения.

Если бы я не запасся «лишней» динрейкой, шкаф после подключения представлял бы собой жуткое месиво проводов.

 

Второй щиток, на котором заканчивается эта часть марлезонского ската, это основной щит дома, который здесь уже установлен на своё место. От него заброшены все вводы к «монстрику», а внутренняя разводка этажа не введена по причине ее отсутствия в данный момент. Сверху, откуда вползут кабели линий, будет слегка тесновато, но вроде как должно всё поместиться.

Детки-щитята пока еще просто спят в люльках лежат в коробочках.

Вероятно, через какое-то время у меня будет возможность проследить за тем, как прирастёт проводами это семейство. И, скорей всего, буду окончательно настраивать ОМа. Тогда и расскажу, чего и как.