Ниндзя с пассатижами

Долго ли, коротко ли, а лето, как водится, закончилось гораздо быстрее, чем хотелось бы. Проектов выдалось много, были они весьма разнообразными, а времени выкладывать записи в блог практически не было. Сейчас можно «посчитать цыплят» и исправить образовавшийся информационный вакуум.

Еще в конце весны «мой знакомый друг» в очередной раз озадачил меня подключением своих щитков. Вернее будет сказать, что щитков как таковых еще не было, а были приблизительные наброски компоновки по нагрузкам и линиям, которые вначале нужно было уточнить, исходя из местных условий. С чего и начали.

Итак, есть довольно типичный дачный дом, сделанный из бруса, который отделан изнутри вагонкой, а снаружи блокхаусом. Питался от однофазной СНТшной сети. Электропроводка сделана преимущественно скрыто, причем по наружной стороне дома, а потом зашита вышеупомянутым блокхаусом. Схема, к сожалению, двухпроводная, провод кое-где многожильный, да еще и в пластиковой гофре. Это, безусловно, ай-яй-яй, но реалии жизни таковы, что менять всё полностью слишком большое дело. Так что хозяин решил сделать то, что реально. А именно: устроить более мощный трехфазный ввод, поставить щит учета, сделать наиболее ответственные линии заново — где это получается, ну и, наконец, полностью поменять домовые щитки со всей автоматикой.

Первым делом нужно было определиться с тем, каким образом сподручнее ввести в дом новый кабель, а заодно и проложить трассы к будущей бане, хозблоку, генератору (живет на улице) и подсветке территории. Делать ввод в дом «по воздуху», как это было в исходном варианте, мне решительно не импонирует. Лучше всего один раз немного больше повозиться, но решить проблему хорошо и навсегда, без висящих на участке кабелей. Потом они вечно мешают, цепляются за растущие деревья и всё такое.

Ходили вокруг дома, наверное, полдня, пытаясь придумать, как влезть под фундамент (ленточный) сквозь отмостку и давно уложенные дорожки. Наконец, хозяин вспомнил о старой канализационной трубе, которая выходит из-под дома и закопана где-то около забора. Через неё и решили заводить все кабели. А заодно и перенести коммутацию бани и прочих дополнительных потребителей из щита учета в «основной» домовой щиток. Так логичнее. Правда, затянуть в подвал пять кабелей вместо одного оказалось гораздо сложнее, но об этом позже.

С новыми линиями по дому определиться было проще: единственным вариантом прокладки был проходить через пол первого этажа в подполье, а там уже тянуть до щита, где выходить обратно тоже через перекрытие. Правда, в некоторые помещения по подполью пройти было решительно нельзя из-за сплошного фундамента; что делать, пришлось от этих линий отказаться.

Наконец, компоновка домового щитка, точнее, двух. На фото выше видно, что ниша между стеной и шкафом крайне узкая. Если точнее, то чуть больше сорока сантиметров. Так что туда, с учетом количества автоматики, встают только «восемнадцатимодульные» «Мистрали», причем практически впритык. Дополнительный ребус был в том, чтобы почти ювелирно рассчитать, в каком месте и какого щитка в него должны войти из стены существующие кабели. Дабы не рисковать, заложили под это дело целую дин-рейку и, как показал последующий опыт, это было как раз столько, сколько нужно.

Вообще на тему запаса места в щитах я долдоню почти в каждом посте и иногда этого запаса даже хватает. Здесь мы, памятуя и о том, что Mistral41 щит сам по себе довольно тесный, заложили 54 модуля в одном и 72 во втором. Линии, которые когда-то штук по пять кормились от одного автомата на 25 А, по возможности — если физически кабелей несколько — разделили по-нормальному, плюс три фазы, плюс двухполюсные автоматы, резервный ввод от генератора с реверсивным рубильником… И «54 + 72 — старые кабели» уже не кажется большой цифрой.

Приготовительное

Покуда коллега по цеху допилил содержимое щитков и послал своих вассалов на поиски заморских железяк и «пластмассяк», автор оного опуса понавез в дом различных кабелей, труб и прочих розеток, переоделся в костюм ниндзи и полез по подвалам. Габариты щели, куда потом надо будет установить щиток, по фото уже успели оценить, а вот с картинками подполья ситуация плачевная, ибо там темно и фотографировать проблематично. На словах же — которым вам придется поверить — высота от перекрытия до грунта точно меньше метра. Так что даже на четвереньках передвигаться получается не везде. Проползти с кабелями и инструментами пришлось в общей сложности, наверное, километр, что, безусловно, здорово компенсирует гиподинамическое сидение за рулем по дороге на объект и обратно. Отдельным упражнением истинного электрониндзи было сверлить отверстия в бетонном фундаменте. Полулежа, причем в клубах цементной пыли. Немножко похоже на «Бурю в пустыне».

Простые вещи

Здесь покажу картинки, которые могут сгодиться тем, кто затеет самостоятельно провести пара-тройку розеток или «проверить на вшивость» приглашенных электриков.

Если речь идет об открытой установке, то выбор приличных изделий неприличным образом сокращается. Можно взять любые розетки-выключатели хороших производителей для скрытой установки и поставить их в подъемные рамки. Фирменные, правда, стоят недешево, но есть довольно удобные (и дешевые) российско-китайские Greenel. Здесь я их не использовал, а использовал готовые розетки для о/п. В сухих помещениях — Legrand Quteo, в «мокрых» и на улице — Elso Aquatop.

Это «леграновские» розетки. Вполне достойное качество, стоят недорого и имеют одну полезную «фичу»: контакты развернуты на 45 гр. Так что «евровилки» и какие-нибудь адаптеры друг другу не мешают.

Elso Aquatop — серия, которую в таких случаях я люблю давно и горячо. Качество исполнения без малейших нареканий, все прокладки-уплотнители на месте, крепёж качественный, затягивается как следует. Кроме того, эти розетки, в отличие от очень многих, хорошо устанавливаются на кабель-канал размером 40х60 мм, и он из-под них не торчит. (В этом смысле Quteo как раз нехороши).

К сожалению, после скачков курсов валют Elso подорожали раза в три (!). Раньше были еще и недорогими, но увы…

О сгораемых основаниях

Еще немного аксиоматики на тему прокладки кабелей через деревянные стены и т.п. Удивительно, но «мужики-то не знают».

Все кабели, что проходят через дерево, пропускаем через гильзы. Можно немножко дискутировать на тему использования герметичного металлорукава на «трассах» — здесь я в определенных случаях готов не быть неприступным педантом, но через стены/полы и т.п. все-таки надо ставить трубу. К счастью, до сечений провода 2,5 мм2 толщина стенки трубы не формируется, так что можно использовать гораздо более удобную в работе гофрированную трубу из нержавейки. Обрабатывается она либо инструментом, который на фото в заголовке поста, либо, для единичных работ, пилится чем угодно: болгаркой, ножовкой… и развальцовывается «утконосами».

Выше я писал про кабель-канал 40х60 и предположу, что у кого-то возникло недоумение, зачем такой большой? Можно взять и меньше, 25х40, но много шансов, что отверстие в полу вылезет за границу крышки и будет видно. Вы же не можете приложить сверло непосредственно к стене; точнее, приложить можно, только сверлить им не получится.

Теперь о более могучих кабелях. Здесь их в дом и из него идет сравнительно много, самый толстый — вводной, сечением 5х6 мм2. С определенных пор я для прокладки в земле стараюсь использовать бронированный кабель вместо кулибинства с обычным и ПНД-трубой. Вытащить из этой трубы кабель «в случае чего» всё равно будет довольно сложно, а в смысле стойкости к лопатам и прочим напастям бронированный кабель гораздо лучше. Цена вопроса практически одна и та же, так что экономического смысла устраивать сыр-бор нет. Если трасса метров сто, в конце-концов, можно взять дешевый бронированный алюминиевый кабель и потом перейти на медь.

При проходе через деревянный пол для новых линий, которые имеют сечение 4 мм2 и более — никуда не денешься — нужно брать толстостенную трубу. Сложного в этом ничего нет, даже напилить их можно сразу же при покупке на любом рынке. А наличие или отсутствие брони в данном случае роли не играет: лента хоть и прочная, но не герметичная.

После нескольких дней все новые линии, ввод в дом и выходы к «уличным» потребителям вполне культурно проросли через пол в месте под будущим щитком.

 

 

 

 

Подключаемся

Наконец, настала очередь постепенно менять старые щитки на новые. Почему «постепенно»? — а потому, что дом жилой. Буде он необитаем, работать проще — снял всё-всё старое, удлинил провода, если коротки, вешаешь новые щитки и включаешь. Здесь же, из-за необходимости надолго не прерывать электроснабжение, пришлось по сути делать если не тройную, то двойную работу: немножко сдвинуть старые щитки, отключить один, как-то запитать всё от оставшегося…

Первым делом один из щитков, где счетчик, утаскиваю максимально высоко вверх, чтобы он не мешался. Туда же ставлю дифавтомат и щитовую розетку: так всегда под рукой будет электричество хотя бы для лампы.

 

Вводной автомат и вовсе повис на СИПе (сбоку). А что делает СИП в доме, как он там очутился? — ну вот так вот, взяли и ввели его когда-то не мудрствуя лукаво. Через пластиковую гофру, конечно.

В какой-то момент моё внимание привлекла странная форма изоляции того того СИПа. На фото видно не очень хорошо, но непонятную «юбочку» можно заметить. «Что это, Бэрримор?» — спросил я у хозяина. Оказывается, когда-то этот СИП настолько ослаб в клемме, что начал греться. Да так, что стала плавиться изоляция. К счастью, характерный запах вовремя подсказал хозяевам о возникшей проблеме и они клемму затянули. А так, сами понимаете, что может получиться, с учетом того, что в нескольких миллиметрах стена из хорошо просушенной вагонки.

Вешаю верхний из двух щитков, предварительно слегка доработав заднюю стенку напильником мультирезаком, чтобы пропустить кабели из стены.

Расчет оставить полную свободную дин-рейку оказался на удивление верным. Честно говоря, я думал, это с запасом. Как видите, места для клемм  хватило, но впритык.

Если делать подобную переделку в условиях, когда в доме никто не живет, можно было бы нарастить все провода без клемм. Это компактнее. Но с клеммами получается быстрее, можно «перетыркивать» на ходу потребителей туда, где сейчас есть напряжение. Кроме того, у этих клемм (ZK2,5 и ZK4) очень удобные перемычки, ими можно объединять клеммы со скоростью «барышни-телефониста». А если взять перемычку на три полюса и откусить у нее среднюю «ножку», то можно соединять клеммы, стоящие через одну — как раз как на фото. Для постоянного подключения такие «недокументированные» трюки лучше не использовать, чтобы другие потом не запутались, а для «времянки» вполне можно.

Для временного крепления взял саморез подлиннее и на долю секунды «передержал» курок шуруповерта. Пришлось высверлить в этом месте отверстие, чтобы убедиться в том, что саморез не дошел до гофр.

Не дошел. Пару миллиметров. Повезло.

 

 

Ставим второй щиток и постепенно раскидываем проводочки от клемм к соответствующим автоматам.

Вроде расстояния небольшие, но в какой-то момент неожиданно закончился провод: вроде брал немало… Более того, в следующий раз новой порции провода хватило только-только. Вот сколько, по-вашему, здесь его ушло? Метров тридцать, минимум!

В нижней части ниши ставлю кабель-каналы, в которых пойдут новые линии и «вводы-выводы». У бронированных кабелей оплётки нужно заземлить. Хомуты Werit, как всегда, прекрасны.

Кстати, про заземление.

Старая канализация пригодилась для ввода кабелей, а скважина, которой тоже давно не пользуются — для заземления. Вполне хорошая стальная труба несколько метров длиной, и живет прямо в подполье.

 

 

Учёт и контроль

Хорошо бы теперь ввести в дом нормальное питание, для чего собран щит учета.

Вообще, при работе с подобными корпусами всю механическую обработку лучше делать до сборки. Потом это не очень удобно, да еще всякие стружки остаются. Но щиток пришел уже собранным, пришлось его немножко разбирать и сверлить.

Хоть сам щит имеет защиту IP54, то есть, дождь его содержимому не страшен, гермовводы я ставлю не столько ради собственно герметичности, сколько механической фиксации проводов относительно корпуса. Тайфунов у нас не бывает, вода снизу вверх не летит: хватило бы и «резинок». Я оставил одну с хитрым умыслом: поскольку она не обеспечивает нормальной герметичности, будет играть роль противоконденсатного клапана. Иначе в герметичном корпусе будет постоянная «испарина», это нехорошо для автоматики.

Некоторое время размышлял над тем, стоит ли вводить СИП прямо в автомат или всё-таки потратить ещё время и перейти на медный провод. Разум в данном случае победил лень. Как видно, вводной автомат в отдельном боксике под пломбировку. Если ввести туда СИП (алюминиевый), то нужно регулярно подтягивать клеммы. А кто это будет делать и как часто, да еще и с приглашением специалиста сбытовой компании, чтобы перепломбировать автомат? Вопрос риторический: никто и никогда. Медь всё-таки ослабевает не так сильно.

Значит, берем хитрые гильзы и делаем нормальный переход.

«Ещё десять тысяч вёдер…» — и щит учёта висит на столбе. В нём внимательный наблюдатель заметит не очень обычный аппарат посередине под счетчиком. Это УЗИП, разрядник против удара молнии. Значит, надо рядом найти возможность «утечь» молнии в землю. К счастью, столб с повторным заземлением «снаружи», к этой проволоке и цепляемся.

Селективное УЗО в щите учёта уже давно стало почти обязательным в приличных электроустановках.

Чтобы кабель из щита в дом совсем-совсем было трудно повредить, для надежности прячем его в стальную трубу. Теперь ему не страшен даже пьяный тракторист.

Доктор, когда уже свет дадут?!

Спокойствие, только спокойствие! Осталось совсем чуть-чуть.

Немножко допилить корпуса, закрыть кабель-каналы — и вот оно, счастье.