Борзые щитки

Сравнительно длинная история одного проекта, который все еще продолжается

Начало

Заказчик разместил предложение на Форумхаузе, где оно и было мной обнаружено.

 

Изначально заказ выглядел примерно таким образом:

• разобраться в существующей проводке;
• собрать новый электрощит на 36 модулей;
• починить и переподключить самодельную каменку в бане;
• организовать резервный ввод от генератора;
• устроить заземление.

Первоначальный осмотр выявил примерно следующее:

Когда-то с проводкой в доме произошло некое ЧП, в результате которого внутри щита что-то слегка взорвалось. Поэтому изнутри он был закопченный и напоминал танк, внутрь которого попала граната. Судя по всему, новые автоматы появились после этого происшествия.  Проводку тоже реанимировали, каким-то ПГУНПом. Естественно, почти вся проводка выполнена алюминием по двухпроводной схеме.

Дополнительная сложность состояла в том, что все эти перипетии были  при прежнем хозяине, а новый к этому моменту знал даже не все розетки и выключатели; у него и без электрики забот с домом было выше крыши.

Заземление было сделано на входящую в дом трубу водопровода какой-то оплеткой от кабеля. Корпус щита соединен с рабочим нулем – по ПУЭ прежней редакции, которая действовала на момент строительства дома.

Поехали

Обсудили масштабы бедствия, оценили грядущие затраты времени и денег, наметили план действий. Первым делом был развенчан миф о тридцатишестимодульном щитке. При трехфазной сети этого хватит разве что на реверсивный рубильник для резервного ввода, вводной автомат и счетчик, которые у нас зачем-то делают просто гигантскими. Тут еще выяснилось, что к дому приближается сетевая компания с новой линией. То есть, питание будет от деревенской сети, от областной и, на всякий случай, генератора. Резервирование “три-в-один”, как на спецобъекте.

Пораскинув мозгами, остановился на мегапопулярной серии AT не менее известной фирмы ABB. Правда, здесь немного отошел от стандартного варианта (AT62) в пользу чуть более дорогого, но удобного AT43. Да, это 144 модуля, вчетверо больше, чем изначально предполагал заказчик. Как показал последующий опыт, запас оказался очень и очень кстати.

Начало

Поскольку дом жилой, то делать нужно было так, чтобы электричество пропадало, максимум, на несколько часов. Поэтому после диггерства и развешивания на проводах табличек все линии постепенно переносились в маленький щиточек.

Щит AT43 габариты имеет довольно внушительные, так что в багажнике умещается только со сдвинутым вперед задним сиденьем.

 

 

Зато на стене гаража места более чем достаточно.

Ставим оболочку на место, а начинка пока побудет в моей “рыболатории”.

 

 

Несколько замечаний о проектировании.

Сеть у нас трехфазная, к тому же старый ввод идет от деревенской “воздушки”. Решено обезопаситься как следует, поэтому все защитные аппараты разрывают и ноль, то есть, либо двух-, либо четырехполюсные. Разница в цене не катастрофическая, а с местом проблем никаких.

Какие фокусы выкинет старая проводка, и, особенно, самодельная каменка, заранее неизвестно. На всякий случай добавили в щит интересное устройство – измеритель дифференциальных токов “Астро-дельта”, которое, по мнению его разработчика и производителя, должно быть в любом приличном щите.

Зачем нужен вольтметр вряд ли стоит объяснять.

 

Схема выбора линии питания сделана крайне лаконично: первый рубильник переключает одну из “стационарных” линий. После него сразу же отводится питание на сауну. Она кушает все три фазы, причем с большим аппетитом, почти 15 кВт. Дальше идет второй рубильник, которым выбирается питание собственно дома между основным и резервным, которое обеспечивает генератор. Таким образом, случайно нагрузить “гену” каменкой невозможно в принципе.

Посоветовавшись, решили не заморачиваться с автоматическим запуском и переключением на генератор: в доме почти всегда кто-то есть, а отключения довольно редки.

По бокам от рубильников стоят наглядные индикаторы того, что в соответствующем источнике есть напряжение, причем по свечению ламп можно определить, все ли фазы есть или какая-либо пропала.

А где, спросите вы, модные УЗМ и прочие этакие штуковины? Здесь получилось обойтись без них. Вместо этого взяты “противопожарные” УЗО Schneider (40/0,3 А), в которых есть встроенная защита от перенапряжений. При 280 В и выше они просто отключатся. Эти УЗО совсем немного дороже обычных. Довольно экономичное решение.

Земля, земля!..

Пора на свежий воздух. Пока не наступили морозы, а снег уже к тому времени выпадал, надо бы сделать заземление.

Выбор пал на модульное заземление ZANDZ. Взяли комплект из десяти полутораметровых штырей и всех необходимых к ним аксессуаров. К счастью, добрый человек в их офисе посоветовал купить дополнительных переходников под перфоратор. Как в воду глядел.

Первоначально замысел был следующим: вбить все пятнадцать метров штырей в одном месте в непосредественной близости от ввода в дом силового кабеля. (При экспериментах ни один кабель не пострадал).

Реальность оказалась разнообразнее, чем наши представления о ней и информация из инструкции.

Первый полутораметровый штырь заходил вполне прекрасно, а следующий отказывался углубляться наотрез. Под ударами тяжелого перфоратора, между прочим. Это было настолько странно, я даже решил, что с ним что-то случилось. Как может такой могучий агрегат не забить в обычную землю гладкий и тонкий стержень?! Привезли другой – та же история.

Отступаем от предыдущего места в сторону, пытаемся забить новые штыри. Опять то же самое: первые полтора метра идет нормально, дальше останавливается как будто уперлось в бетонную стену. Точнее, пол. Так пробуем раза три, ломаем пару каленых переходников (тут совет и пришелся очень кстати).

По правде говоря, озадачены были не на шутку. Подумав, решаем, что надо выкопать трашею от дома до забора, вбивать по одному штырю, а потом соединить их. Потом траншея все равно понадобится для нового вводного кабеля.

Сказано – сделано. Позвали местных тружеников лопаты и кирки, которые бодро взялись за дело. Они планировали справиться с такой канавой где-нибудь за час. Но когда на глубине полметра землю пришлось расковыривать – не кирками, перфоратором! – озадачились все. В итоге копка заняла часов пять. Бойцы копают землю в этих краях далеко не первый раз, но, по их словам, с таким “бетоном” столкнулись впервые.

Самое интересное то, что следующее место для забивания штырей оказалось последним: туда довольно легко зашли семь штук (8,5 метров), после чего сломался последний переходник. Осталось как раз два штыря, чтобы использовать их в качестве “провода”.

 

 

 

 

 

Что получилось. Сопротивление заземления в процессе “долбильно-земляных работ” несколько раз контролировалось. Правда, не стандартным методом, а способом калиброванного резистора. Роль резистора играл один из ТЭНов каменки. Получилось настолько небольшое значение, что оно с большим запасом укладывается в нормативы, компенсируя и погрешность метода, и измерений.

Проводим проводочки

Подключение готового щитка – далеко не самое затратное в смысле времени занятие. Гораздо больше отнимает довести до него все кабели, что-то поправить тут, там, сям… Если электроустановка полностью с нуля, операции делаются “оптом”. В существующих же появляется куча “мелочевки”, съедающей массу времени.

Например, нужно “захомутать” с десяток труб отопления и водопровода, чтобы сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Соединить каждую трубу с заземлением – зря, что ли, долбили штыри?..

Хомуты специально для этой цели предназначенные, Werit, недешевые, но очень качественные.

Баня

По зрелом размышлении и неоднократном обсуждении хозяин все-таки решился заменить откровенно опасную каменку сауны на что-то более современное. Гулять так гулять: кто лучше финнов знает в них толк? Приехала красавица Harvia, вся такая блестящая, с пультом, датчиками температуры, влажности. К ней тянем новый кабель (5х4 мм2), ставим дополнительные коробки, кабель-каналы.

Очень удивило то, что производитель оказался крайне скупо отмерил провода к датчикам. Их длины в принципе мало для того, чтобы поставить их куда положено. А наращивать – в жарком и влажном помещении – не так, чтобы просто.

Пришла пора подбираться к щитку. Удобно и функционально открытая прокладка получается при использовании пластиковых труб. При необходимости, а она возникнет, когда появятся новые линии к воротам, в сад и т.п., их в любой момент будет легко добавить.

Финальный аккорд

Полностью отключаем ввод в дом, ставим на место одну треть начинки (между прочим, из нее делается полноценный шкафчик на 48 модулей). Обычно вводные кабели легко подключаются к клеммам счетчиков, но это не тот случай.

Если в щит будет входить “что-то” с проводами больше 10 мм2, надо быть внимательным при проектировании и подумать о траектории кабеля. Иначе он может “не захотеть” согнуться или упереться во что-нибудь по дороге.

Дальше всё легко. Хотя нет, не всё: раму с основными автоматами поставить на место в одиночку довольно трудно.

В этом щитке не так много приборов “с циферками”, поэтому для отображения режимов работы поставил много-много лампочек. “Во-первых, это красиво…”. Во-вторых, удобно. Цвета выбраны не просто так, а по жесткой и понятной логике. Желтый и оранжевый обозначают, что на входе перед этим аппаратом есть напряжение. А синий, наоборот, то, что после аппарата напряжение осталось. Почему синий, а не зеленый? – у китайских TDM, которые здесь использованы, желтый и зеленый цвета почти одинаковы. Вообще мне не понравились узкие индикаторы “российских” производителей, очень уж неудобно с ними работать. Но светятся, впрочем, неплохо.

Финиш

Всё! Почти всё. Не хватает прозрачных дверей, однозначно! Каждый раз хотят :)