Сравнительно длинная история одного проекта, который все еще продолжается

Начало
Заказчик разместил предложение на Форумхаузе, где оно и было мной обнаружено.
Изначально заказ выглядел примерно таким образом:
- разобраться в существующей проводке;
- собрать новый электрощит на 36 модулей;
- починить и переподключить самодельную каменку в бане;
- организовать резервный ввод от генератора;
- устроить заземление.
Первоначальный осмотр выявил примерно следующее:
- Щиток
- Начинка
- Каменка
- Она же, поближе
- Пульт управления
- Внутренности
Когда-то с проводкой в доме произошло некое ЧП, в результате которого внутри щита что-то слегка взорвалось. Поэтому изнутри он был закопченный и напоминал танк, внутрь которого попала граната. Судя по всему, новые автоматы появились после этого происшествия. Проводку тоже реанимировали, каким-то ПГУНПом. Естественно, почти вся проводка выполнена алюминием по двухпроводной схеме.
Дополнительная сложность состояла в том, что все эти перипетии были при прежнем хозяине, а новый к этому моменту знал даже не все розетки и выключатели; у него и без электрики забот с домом было выше крыши.
Заземление было сделано на входящую в дом трубу водопровода какой-то оплеткой от кабеля. Корпус щита соединен с рабочим нулем — по ПУЭ прежней редакции, которая действовала на момент строительства дома.
Поехали
Обсудили масштабы бедствия, оценили грядущие затраты времени и денег, наметили план действий. Первым делом был развенчан миф о тридцатишестимодульном щитке. При трехфазной сети этого хватит разве что на реверсивный рубильник для резервного ввода, вводной автомат и счетчик, которые у нас зачем-то делают просто гигантскими. Тут еще выяснилось, что к дому приближается сетевая компания с новой линией. То есть, питание будет от деревенской сети, от областной и, на всякий случай, генератора. Резервирование «три-в-один», как на спецобъекте.
Пораскинув мозгами, остановился на мегапопулярной серии AT не менее известной фирмы ABB. Правда, здесь немного отошел от стандартного варианта (AT62) в пользу чуть более дорогого, но удобного AT43. Да, это 144 модуля, вчетверо больше, чем изначально предполагал заказчик. Как показал последующий опыт, запас оказался очень и очень кстати.
Начало
- Помечаем все отходящие линии
- Постепенно выкидываем начинку
- Собираем маленький временный щиток
- Снимаем старую оболочку
Поскольку дом жилой, то делать нужно было так, чтобы электричество пропадало, максимум, на несколько часов. Поэтому после диггерства и развешивания на проводах табличек все линии постепенно переносились в маленький щиточек.
Щит AT43 габариты имеет довольно внушительные, так что в багажнике умещается только со сдвинутым вперед задним сиденьем.
Зато на стене гаража места более чем достаточно.
Ставим оболочку на место, а начинка пока побудет в моей «рыболатории».
Несколько замечаний о проектировании.
Сеть у нас трехфазная, к тому же старый ввод идет от деревенской «воздушки». Решено обезопаситься как следует, поэтому все защитные аппараты разрывают и ноль, то есть, либо двух-, либо четырехполюсные. Разница в цене не катастрофическая, а с местом проблем никаких.
- Начинки столько, что возникли сомнения, влезет ли она вся внутрь
- Стапель
Какие фокусы выкинет старая проводка, и, особенно, самодельная каменка, заранее неизвестно. На всякий случай добавили в щит интересное устройство — измеритель дифференциальных токов «Астро-дельта», которое, по мнению его разработчика и производителя, должно быть в любом приличном щите.
Зачем нужен вольтметр вряд ли стоит объяснять.
Схема выбора линии питания сделана крайне лаконично: первый рубильник переключает одну из «стационарных» линий. После него сразу же отводится питание на сауну. Она кушает все три фазы, причем с большим аппетитом, почти 15 кВт. Дальше идет второй рубильник, которым выбирается питание собственно дома между основным и резервным, которое обеспечивает генератор. Таким образом, случайно нагрузить «гену» каменкой невозможно в принципе.
Посоветовавшись, решили не заморачиваться с автоматическим запуском и переключением на генератор: в доме почти всегда кто-то есть, а отключения довольно редки.
По бокам от рубильников стоят наглядные индикаторы того, что в соответствующем источнике есть напряжение, причем по свечению ламп можно определить, все ли фазы есть или какая-либо пропала.
А где, спросите вы, модные УЗМ и прочие этакие штуковины? Здесь получилось обойтись без них. Вместо этого взяты «противопожарные» УЗО Schneider (40/0,3 А), в которых есть встроенная защита от перенапряжений. При 280 В и выше они просто отключатся. Эти УЗО совсем немного дороже обычных. Довольно экономичное решение.
Земля, земля!..
Пора на свежий воздух. Пока не наступили морозы, а снег уже к тому времени выпадал, надо бы сделать заземление.
Выбор пал на модульное заземление ZANDZ. Взяли комплект из десяти полутораметровых штырей и всех необходимых к ним аксессуаров. К счастью, добрый человек в их офисе посоветовал купить дополнительных переходников под перфоратор. Как в воду глядел.
Первоначально замысел был следующим: вбить все пятнадцать метров штырей в одном месте в непосредественной близости от ввода в дом силового кабеля. (При экспериментах ни один кабель не пострадал).
Реальность оказалась разнообразнее, чем наши представления о ней и информация из инструкции.
Первый полутораметровый штырь заходил вполне прекрасно, а следующий отказывался углубляться наотрез. Под ударами тяжелого перфоратора, между прочим. Это было настолько странно, я даже решил, что с ним что-то случилось. Как может такой могучий агрегат не забить в обычную землю гладкий и тонкий стержень?! Привезли другой — та же история.
Отступаем от предыдущего места в сторону, пытаемся забить новые штыри. Опять то же самое: первые полтора метра идет нормально, дальше останавливается как будто уперлось в бетонную стену. Точнее, пол. Так пробуем раза три, ломаем пару каленых переходников (тут совет и пришелся очень кстати).
По правде говоря, озадачены были не на шутку. Подумав, решаем, что надо выкопать трашею от дома до забора, вбивать по одному штырю, а потом соединить их. Потом траншея все равно понадобится для нового вводного кабеля.
Сказано — сделано. Позвали местных тружеников лопаты и кирки, которые бодро взялись за дело. Они планировали справиться с такой канавой где-нибудь за час. Но когда на глубине полметра землю пришлось расковыривать — не кирками, перфоратором! — озадачились все. В итоге копка заняла часов пять. Бойцы копают землю в этих краях далеко не первый раз, но, по их словам, с таким «бетоном» столкнулись впервые.
- Провод сечением 25 мм2 спрятан в металлорукав и, для пущей надежности, в кусок металлической трубы
- Штатная фурнитура для соединений. В комплекте есть все, что нужно. Зажимы из нержавейки, штыри омедненные, все сдобрено токопроводящей смазкой и обмотано «пластилинолентой».

Не совсем стандартное использование «лишних» штырей: ими соединены вбитые в землю. Перебить такой «проводок» лопатой практически невозможно.
Самое интересное то, что следующее место для забивания штырей оказалось последним: туда довольно легко зашли семь штук (8,5 метров), после чего сломался последний переходник. Осталось как раз два штыря, чтобы использовать их в качестве «провода».
Что получилось. Сопротивление заземления в процессе «долбильно-земляных работ» несколько раз контролировалось. Правда, не стандартным методом, а способом калиброванного резистора. Роль резистора играл один из ТЭНов каменки. Получилось настолько небольшое значение, что оно с большим запасом укладывается в нормативы, компенсируя и погрешность метода, и измерений.
Проводим проводочки
Подключение готового щитка — далеко не самое затратное в смысле времени занятие. Гораздо больше отнимает довести до него все кабели, что-то поправить тут, там, сям… Если электроустановка полностью с нуля, операции делаются «оптом». В существующих же появляется куча «мелочевки», съедающей массу времени.
Например, нужно «захомутать» с десяток труб отопления и водопровода, чтобы сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Соединить каждую трубу с заземлением — зря, что ли, долбили штыри?..
- СУП (без кота)
Хомуты специально для этой цели предназначенные, Werit, недешевые, но очень качественные.
Баня
По зрелом размышлении и неоднократном обсуждении хозяин все-таки решился заменить откровенно опасную каменку сауны на что-то более современное. Гулять так гулять: кто лучше финнов знает в них толк? Приехала красавица Harvia, вся такая блестящая, с пультом, датчиками температуры, влажности. К ней тянем новый кабель (5х4 мм2), ставим дополнительные коробки, кабель-каналы.
Очень удивило то, что производитель оказался крайне скупо отмерил провода к датчикам. Их длины в принципе мало для того, чтобы поставить их куда положено. А наращивать — в жарком и влажном помещении — не так, чтобы просто.
- Кабель-канал пришлось добавлять к уже существующему
- Как уложить толстый кабель в тонком канале
- Кабель в сауне — обязательно термостойкий
- Это печь
- Блок управления печи и пульт
- Они же, в «готовом» виде
Пришла пора подбираться к щитку. Удобно и функционально открытая прокладка получается при использовании пластиковых труб. При необходимости, а она возникнет, когда появятся новые линии к воротам, в сад и т.п., их в любой момент будет легко добавить.
- Места выхода существующих кабелей закрыл большими распайками
- Просто розетка. Люблю эту серию
- Здесь тоже торчали провода из стены
- Вполне эстетично, как мне кажется
Финальный аккорд
Полностью отключаем ввод в дом, ставим на место одну треть начинки (между прочим, из нее делается полноценный шкафчик на 48 модулей). Обычно вводные кабели легко подключаются к клеммам счетчиков, но это не тот случай.
Если в щит будет входить «что-то» с проводами больше 10 мм2, надо быть внимательным при проектировании и подумать о траектории кабеля. Иначе он может «не захотеть» согнуться или упереться во что-нибудь по дороге.
- Икебана?
- «Тонкие» провода — это 10 мм2. Вводной сами видите
- Каждый провод держит могучая клемма размером с обычный автомат
Дальше всё легко. Хотя нет, не всё: раму с основными автоматами поставить на место в одиночку довольно трудно.
- Щитовая розетка — очень полезная штука
- Раз!
- Два!
- Три!
- Готово.
В этом щитке не так много приборов «с циферками», поэтому для отображения режимов работы поставил много-много лампочек. «Во-первых, это красиво…». Во-вторых, удобно. Цвета выбраны не просто так, а по жесткой и понятной логике. Желтый и оранжевый обозначают, что на входе перед этим аппаратом есть напряжение. А синий, наоборот, то, что после аппарата напряжение осталось. Почему синий, а не зеленый? — у китайских TDM, которые здесь использованы, желтый и зеленый цвета почти одинаковы. Вообще мне не понравились узкие индикаторы «российских» производителей, очень уж неудобно с ними работать. Но светятся, впрочем, неплохо.
Финиш
Всё! Почти всё. Не хватает прозрачных дверей, однозначно! Каждый раз хотят :)
Уведомление: Борзые щитки — 2 | Влезай, не убьёт!